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　　當我們談及羅曼尼-康帝時，不妨先關注幾場名酒拍賣會。5月17日，佳士得舉辦的名酒拍賣會上，一瓶1945年份羅曼尼-康帝750毫升裝葡萄酒，以123,889美元的價格成功拍出。不久前，蘇富比在倫敦舉行的小型名酒拍賣會上，一箱羅曼尼-康帝1988年份葡萄酒拍出了52900英鎊；今年4月，佳士得在香港舉辦的36小時馬拉松式名酒拍賣會上，3瓶1990年份普通裝的羅曼尼-康帝最后的成交價為373360人民幣； 2006年，巴黎市政廳里舉辦的拍賣會上，拍出了法國前總統希拉克的私人收藏酒款，最終1986年份的羅曼尼-康帝葡萄酒成為了當場單瓶成交價格最貴的葡萄酒。

　　其高昂的價格總是讓人乍舌，世界最具影響力的酒評人羅伯特-帕克(Robert Parker)稱其為“百萬富翁的酒，卻是億萬富翁才能消費得起。”因為在最好的年份里羅曼尼-康帝的葡萄酒產量十分有限，百萬富翁還沒來得及出手，它就已經成為億萬富翁的“期酒”了。不少亞洲買家而今熱衷于尋覓一瓶羅曼尼-康帝，在有生之年一品其滋味，不少人更將收藏的羅曼尼-康帝視為鎮宅之寶。

　　一些酒瓶的瓶頸部位會印有“MONOPOLE”的字樣，在勃艮第的頂級葡萄園(Grand Cru)可謂是寸土寸金，一個頂級葡萄園往往會被不同的家族分割共同擁有，“MONOPOLE”意味著獨家擁有的意思〉帝酒莊擁有兩個完整的頂級葡萄園，1.81公頃的羅曼尼-康帝酒園與6.06公頃的拉塔希(La Tache)酒園，唯有出自于這兩個酒園的葡萄酒才有資格被稱為“MONOPOLE”。

　　有人曾用富有詩意的語言來形容羅曼尼-康帝的香氣：“有即將凋謝的玫瑰花的香氣，令人流連忘返，也可以說是上帝遺留在人間的東西。”而如果對該酒莊的歷史愈了解，就更能體會到羅曼尼-康帝所蘊涵的深邃和極致。

　　沉浮往昔

　　羅曼尼-康帝位于勃艮第的金丘(Côte d'Or)，它的歷史可以追溯到12世紀，早在當時酒園就已經有了一定聲望。那時酒園屬于當地的一個名門望族，產出的葡萄酒如同性感尤物般魅惑眾生。你可能有所不知的是，如此極致的美酒佳釀最初竟源于西多會的教士們。對于葡萄酒他們有著極高的鑒賞能力和釀制水準，他們的虔誠近乎瘋狂，并不單單局限于品味佳釀，而是關注酒款的氣候、土地等條件，用舌頭來品嘗泥土。鑒別其中的成分是否適合種植葡萄。

　　酒園與教會的淵源在1232年后又得以延續，擁有酒園的維吉家族隨后將酒園捐給了附近的教會，在漫長的四百年間它都是天主教的產業。

　　1631年，為籌巨額軍費給基督教人士所發動的十字軍東征巴勒斯坦的軍事行動，教會就將這塊葡萄園賣給克倫堡家族(Croonembourg)。直到那時酒園才正式被改名為羅曼尼(Romanée)。但之后的一場酒園“主權”的爭斗，將羅曼尼推到了風口浪尖，可謂“顫動”了整個歐洲宮廷，皇宮貴族們都屏息凝神地關注著這場內部爭斗，在茶余飯后都會提到羅曼尼究竟最后會花落誰家呢這場沒有硝煙的戰斗一開始便火藥味十足，男女主人公相互萌生厭惡之感。

　　當然兩位主角都大有來頭，且實力不相上下。這其中的男主角是皇親國戚，同屬波旁王朝支系，具親王與公爵頭銜的康帝公爵(Louis-François de Conti)。女主角則是法王路易十五的枕邊人，他的情婦——龐巴杜夫人。當然最初那些對羅曼尼蠢蠢欲動的人們在這兩個強勁競爭對手的威脅下，紛紛打消了購買酒園的念想〉帝公爵熱鐘于美食、美酒，對于文學也頗有鑒賞力。法王賞識其軍事才能和雄才遠略，康帝公爵在外交事務上也對法王獻計獻策，他和法王路易十五共享著不少政務機密。龐巴杜夫人對藝術有著極高的鑒賞力，伏爾泰稱贊龐巴杜夫人：“有一個縝密細膩的大腦和一顆充滿正義的心靈”。她自然在這場斗爭中憑著法王對自己的寵愛來贏得砝碼。

　　雖然法王不得不面臨左右為難的局面，但最終羅曼尼被康帝公爵以令人難以置信的高價收入囊中。使其成為當時最昂貴的酒莊，而自此之后酒莊也隨公爵姓了康帝，才成為了我們現在耳熟能詳的羅曼尼-康帝，據悉康帝公爵在餐桌上只喝羅曼尼-康帝葡萄酒。落寞的龐巴杜夫人自然非常失望，對勃艮第葡萄酒的熱情也被澆滅了，轉而投入了香檳的懷抱，對帶著氣泡的葡萄酒青睞有加。

　　世紀之劫

　　在康帝公爵接管了酒園后，僅僅過了三十余載，法國大革命的浪潮席卷而來打碎了康帝公爵永遠占有酒園的美夢。酒園被政府沒收，在戰亂之時進行拍賣。經歷了起起伏伏后，而今酒莊歸屬于Leroy和De Villaine兩大家族共同擁有，他們分別任命了一位經理來掌管酒莊。

　　19世紀中期，對于法國的酒莊莊主和葡萄種植者而言，是一場噩夢的開始，肆虐的根瘤芽對葡萄的根、藤產生極大的危害。隨后這場災難還蔓延到了整個歐洲。根瘤芽的危害讓不少酒莊顆粒無收。在諸多酒園措手不及的情況下，羅曼尼-康帝酒園花費巨資來尋求解決方法，對葡萄園進行了精心呵護，最終才躲過一劫。

　　二次大戰也對酒園造成了巨大的影響，戰亂導致的人工短缺加上天公不作美，嚴重的霜凍使得羅曼尼-康帝回天乏術， 1945年那一年酒園只產出了兩桶葡萄酒，僅有600瓶。二戰結束后，市場對于勃艮第葡萄酒的需求量與日俱增。不少酒莊采用機械和全新的技術來增加產量，但消費者很快發現杯中的勃艮第葡萄酒黯然失色，不復往昔的風姿綽約。而羅曼尼-康帝卻偏偏反其道而行。

　　1946年，酒莊又將羅曼尼-康帝園的老藤除去，從拉塔希園引進植株種植，因此在1946年到1951年期間，酒莊沒有出產一瓶葡萄酒。假如你在市場上發現了這期間幾個年份的葡萄酒款，那么其必定是假的。

　　釀酒哲學

　　而今，羅曼尼-康帝的共同所有人及掌門人Aubert de Villaine希望更多勃艮第愛好者可以品嘗到他們的酒款。羅曼尼-康帝需要如實表達其地話。酒莊最大的變革便是由Aubert de Villaine發起的，酒莊激進地采用了生物動力法來栽種葡萄。自1986年開始，羅曼尼-康帝便實行了有機種植，直到20世紀90年代開始在酒莊的7公頃土地上實行生物動力法。在對比了采用生物動力法釀制出的酒款和原先酒款的風味后，羅曼尼-康帝毅然決然于2007年在整個酒莊實行生物動力法。酒莊采用有機肥料(由葡萄枝條、葡萄皮及馬和牛的糞便組成)進行適量施肥，從不使用除草劑或殺蟲劑。羅曼尼-康帝酒莊全部采用馬匹來耕地。

　　在采收季節里，酒園的氣氛會變得緊張起來，禁止閑雜人等進園參觀。為期8-10天的采收中，會有一支90人組成的采摘隊伍，熟練的葡萄采收工小心翼翼地挑選出成熟的果實，在釀酒房經過了又一輪嚴格篩選后的葡萄才可以用于釀酒。釀酒的時候酒莊不用現在廣泛使用的恒溫不銹鋼發酵罐，而是在開蓋的木桶中發酵。自1975年開始，酒莊就有這樣一條規定：每年酒莊使用的橡木桶都要更新。羅曼尼-康帝對于橡木的要求極其苛刻，還擁有自己的制桶廠。酒莊的終極目標是追求土壤和果實間的平衡，達到一種和諧的共生關系。

　　讓無數勃艮第葡萄酒愛好者們趨之若鶩的羅曼尼-康帝酒體隱藏著凋零的玫瑰花瓣的香氣，入口猶如天鵝絨般順滑，口中還能品味到紅色水果和香料相互交融的滋味。這仿佛是被精雕細琢過的一件藝術品，當葡萄酒滑入口中，其余味卻久久在口腔中逗留，展現其神秘的魅惑力。這便是羅曼尼-康帝帶給人們的經典回憶。

　　Aubert de Villaine稱羅曼尼-康帝傳承的是勃艮第的一段傳奇，每當閱讀酒莊的歷史時，他總有一種使命感，單單釀制優質的葡萄酒并不是他的追求，他的責任在于傳遞羅曼尼-康帝的經典風味，表達出上帝遺留在人間的滋味。